淫声 印度东谈主为什么爱把万物作念成糊糊

在好多时刻，印度菜干净又卫生的固有印象淫声，来自于糊糊。

可疑的神气、可疑的质量、可疑的气息，可疑的服法。

很难不让追求食材崭新、原汁原味的中国东谈主产生不好的联念念。

事实上，印度地方的南亚次大陆，是世界上地皮最膏腴、物产最丰富的地区之一。

西北部的旁遮普邦分娩堪比新疆的瓜果和羊肉；东部的阿萨姆邦分娩堪比云南的蔬菜和菌子；南部的喀拉拉邦和泰米尔邦则分娩堪比海南的海鲜和生果……

这些在中国东谈主眼里调养繁重的食材，需要清蒸、爆炒、香煎、文火慢炖等等致密和突显食材蓝内容素的烹调格式，才对得起大当然的恩赐；但到了印度厨房里，它们却将遭受冲坚毁锐的凄凉：冷凌弃的印度厨师会对食材发动无死别膺惩：切碎，加入淀粉、植物色素和香料，炖煮交融，出品为一锅样子费解、气息浓烈的糊糊。

是以，为什么印度东谈主这么示寂食材？

香料帝国

印度糊糊的更广为东谈主知的名字是“咖喱”，但现实上，curry并非印度官方说话印地语词汇，在印度南部方言泰米尔语中，curry用来姿首一种香料植物甜印度楝，以及用它的树叶制成的酱汁。

17世纪，英国东谈主来到印度殖民之初，并不了解印度的糊糊寰宇，在构兵泰米尔东谈主之后，误以为总计的印度糊糊齐称为curry——于是，这个带有森林野性样子的单词，通过帆海、生意和殖民，传遍了全世界。

而印度糊糊的真实发源，要比英国东谈主登陆早得多。

早在公元前3000年的吠陀期间，印度东谈主总结出了一套名为“阿育吠陀”的巫医体系。随意来说，便是以瑜伽、按摩，互助各式植物晒干研磨羼杂的药粉来治病。

这种药粉，印度东谈主称为“玛萨拉”（masala）。内容上来说，它与传统中药没什么别离。

但印度大陆与东亚大陆的植物总计不同。在阑珊香料植物的东亚，东谈主们倾向于使用带有苦味、涩味的植物入药，“握平之论利于病”，最早源自消释邪祟病痛的巫术。

而印度大陆盛产各式香料，那边是胡椒、肉桂、桂皮的故土，豆蔻、丁香、八角等原产东南亚的香料，也在很早之前就传到印度。中古期间，西方世界视作张含韵的香料，在印度东谈主眼里，可能是产量多余的、不值钱的葱韭大蒜。

值钱的作物用来吃，不值钱的作物用来参与巫术，这个没过错。

和中医肖似，印度的阿育吠陀也在其后的发展中出现了肖似药食同源、食补食疗的意见。由茴香、月桂、胡椒、丁香、肉豆蔻、豆蔻荚和芫荽籽等香料晒干磨粉，并以不同比例调配的复合香料——玛萨拉开动讹诈于烹调。

在珂琳．泰勒的著述《FeastandFasts：AhistoryoffoodinIndia》中，姿首了公元五世纪印度笈多王朝期间，东谈主们在烹调蔬菜和肉类时，加入八角茴香和姜黄调配成的香料粉，以得回“感觉和精神的愉悦，并使东谈主在食用中达某种神性的世界”。

巫术无疑了。

事实上，在步地湿润闷热的南亚大陆，细菌衍生极快、各式疾病横行。在中国东谈主眼中的瘴痢之地、瘟病之地，香料关于当地的疾病营救、食品防腐和消散恶臭气息方面，有着紧迫的作用。

通过某些香料植物里的植物碱，东谈主们不错得回肖似于喝咖啡、喝茶所产生的愉悦感和抖擞感，加速肉体代谢，并在巫蛊中更容易出现幻觉。

哪怕食品确凿坏了，香料还有消散食品恶臭气息的功能。

此外，印度东谈主还拘束地认为香料具有壮阳的作用。这种迂腐的不雅念握续到今天——所谓的印度神油，亦然以油浸泡萃取的各样复合香料。

但一个悖论是，香料不行口。

月桂是苦的、豆蔻是涩的、胡椒是辣而麻嘴的、茴香有让东谈主难以下咽的齁味、肉桂则有沉着的木渣感……

在这个地球上，懒散香味经常是植物出于衍生授粉，或者防敌驱虫的标的，所分泌出的化学物资，但它们的初志从来不是为了我方被吃掉。

若是极少使用香料，如实能波折消散肉类和水产中的膻味和腥味，但若是像古代印度东谈主同样，要借香料得回提防、防腐和治病的戒指，就不单当调味品使用一丁点就能处罚问题的了——香料本人，必须也形成一种食材。

把其他食品切碎、熬糊，与香料混杂在一谈成为糊糊，是这种饮食逻辑下的最优解：二者深度、充分交融之下，香料赋予食品气息，食品则消散香料不好的滋味。

这与唐代《茶经》问世之前，古代中国东谈主对茶的处理格式是同样的：加入花椒、生姜、奶成品，与茶一谈“混煮”；或加入米面和菜蔬，与茶一谈作念“羹饮”。

内容上，这齐是无法玩赏茶的原味，又需要茶碱、咖啡因带来的抖擞感，而用其他食品消散茶叶的苦味。今天西北地区的咸奶茶、酥油茶，西南地区的擂茶，齐是这种迂腐俗例的遗存，它们与印度的糊糊，现实上有着极其肖似的饮食发展头绪。

亚欧群租房

与中国茶其后的发展史总计不同样，印度莫得出身陆羽，也没东谈主写出《茶经》。

违反，被誉为“亚欧群租房”的印度，在其后的历史发展中，资历了无数次的被投降、漂后被打断。

简单公元前1500年傍边，雅利安东谈主来到印度，带来了印欧语和种姓轨制；

公元前600年，大流士天子指导波斯帝国的铁骑参预印度，带来了中西亚地区的宗教、绘图艺术和音乐艺术；

公元前300年，来自希腊的投降者马其顿国王亚历山大大帝参预印度，带来了欧洲的雕镂艺术和古罗马众神；

公元前200年，中国西域的大月氏参预印度，让西域地区的迂腐珍视与印度婆罗门教承接，出身了大乘释教；

公元4世纪傍边，在中国问鼎华夏中失败的匈奴东谈主参预印度，带来了游牧民族吃牛羊肉的活命俗例和奔放的活命格式；

公元8世纪，阿拉伯东谈主参预印度，带来了伊斯兰教和一系列严苛的活命格式；

公元16世纪，在中亚争夺中失利的蒙古东谈主参预印度，带来了今天印度引以为傲的建树艺术和享乐基因；

……

简述印度的历史，现实上便是一部被投降、被同化的殖民史——就像锅里的糊糊，混杂沓炖之后，最终不分你我。

今天的印度，有122种“主要说话”，以及1599种其他说话，toutoulu号称说话博物馆。

对被殖民的民族来说，一方面投合投降者的空想，另一方面也要尽可能地保留我方的文化特征；关于殖民者来说，怀柔、安抚，并发达出一定进程的尊重，是保管雄厚的最紧迫妙技。

印度原住民信仰的天使湿婆，在这个流程中，渐渐融入殖民者们带来的婆罗门教、印度教，也成了与外来神梵天、毗湿奴并排的主神；而来自于原始饮食俗例的糊糊，就在这种殖民与被殖民的拉锯中，渐渐成了餐桌正朔。

在农耕与游牧两种漂后拉锯姿首相对雄厚、外来入侵较少的古代中国，上古时期的“糊糊”：《礼记》里的各式“羹”，仍是退到了中国菜的边际地位。但在印度，原始的糊糊，却在殖民者的一次次调解与包容，被殖民者们一次次卖力的持续里，渐渐升高了影响力。

很容易念念象，波斯东谈主在糊糊里加入了藏红花和鹰嘴豆、希腊东谈主在糊糊里加入了橄榄油和葡萄酒、匈奴东谈主在糊糊里加入了奶成品和羊肉、阿拉伯东谈主在糊糊里加入了洋葱和鸡肉……

对投降者来说，饮食方面的调解与同化，是对贱民们莫大的恩赐；

而对贱民们来说，主子们的在餐桌上的躬亲，则是沐浴圣恩的荣耀。

糊糊，正巧是最容易承载异地文化、最便捷各式不同产区一锅烩的载体。

印度糊糊，就在这一流程中，渐渐走向癫狂。

更紧迫的是，南亚这块膏腴的地皮，自古以来便是世界粮仓。单是印度河上游的旁遮普地区（现分属印度和巴基斯坦），就占到了今天人人稻米产量的1%和小麦产量的2%。

对比古代中国时频频闹个饥馑、没食品以至于吃不雅音土的农民来说，在印度，根底不存在饿死东谈主的情况。

广博谷物的豪阔，也为印度糊糊的癫狂之路推波助浪——根底不怕示寂食粮的东谈主们发现，面粉和米粉当作糊糊的增稠剂，有着高超的特点，它们能让糊糊的质量更浓郁广博、香料与食材交融度更好，且不错保和善解腻，缓解糊糊中各样油脂和肉类带来的浓重感。

蓝本约略的糊糊，也在这种不休交融的流程中，越来越能驯从各式各样的食材，并从多数中国东谈主不太相识的，别离于中餐的另一条谈路，窥见了真实好意思食的工夫。

今天的印度的国菜，仍是呼之欲出。

糊糊寰宇

1498年，一位名叫瓦斯科·达伽马的葡萄经纪东谈主，在印度东部一个叫卡利卡特的口岸登陆。

“卡利卡特”这个词，在印度东部的方言中，指的便是香料——欧洲东谈主来到这里的标的，也就不言自明。

事实上，自1453年奥斯曼帝国占领君士坦丁堡之后，南亚与西方的香料之路、东亚与西方的丝绸之路息交。欧洲东谈主必须向奥斯曼土耳其那些一马平川的苏丹们交纳高额的税收，才能吃上来自印度和东南亚的香料，用上来自中国和日本的瓷器。

为了从海上发现印度和中国，解释世界是球形的大帆海期间，就此开启。

在欧洲东谈主对印度长达400余年的殖民中，大体沿用了雅利安、希腊、匈奴、波斯和阿拉伯前辈们的作念法，在很猛进程上，试着与民同乐，学习印度糊糊的服法，

葡萄牙菜里的Vindaloo咖喱，是在印度糊糊的基础上，加入了酒醋汁和大蒜，并以之烹调猪肉和鸡肉。

在英国，英式伯明翰咖喱有着超然的地位，不论是遗民的晚餐，照旧国宴上的镇场大菜，齐离不开这种由植物油作念基础的改革咖喱。

而偏甜的日式咖喱，最早则是在日本明治维新全盘欧化的期间，日本舟师向大英帝国舟师学习的遗存。

全世界齐吃印度糊糊。

这是一个被投降者以更悠久的文化，同化投降者的例子。它与日耳曼蛮族学习罗马东谈主喝红酒、吃焗蜗牛，满清贵族把豆腐、苏造肉列入宫廷宴席这些故事，齐有着换取的曲承转合。

更迥殊的是，与印度遭受列强殖民同期发生的，是新大陆的发现和世界物种大交换：来自远方好意思洲的番茄和辣椒，跟着欧洲商船来到了印度。

番茄带来酸甜亮堂的口感、在久煮之后会出现起胶挂汁的浓稠质量，是虔信印度教教徒们可爱的素咖喱的绝配。

辣椒则带来比胡椒更横暴的刺激、比姜黄和藏红花更珍贵标神气，用来搭配肉类糊糊，常常无往不利。

除此除外，富含淀粉的土豆、酸味卓著的木瓜、油脂丰富且带有迥殊香味的腰果等等植物，齐在这个流程中被带到了印度。18～19世纪，英国东谈主以致从中国福建引种了小叶茶，在这块虚耗的地皮上，只是援助几十年后，印度就反超中国，成为人人第一大茶叶出口国。加入奶和复合香料的玛莎拉茶，也在此之后，成为印度第一大国民饮品。

这些来自地球另一端的香料与食材，为印度的糊糊寰宇，划出了一个更漂亮，也更癫狂的句号。

把万物作念成糊糊的印度，毫不是一旦一夕养成；而包容万物的印度糊糊，也毫不像名义上看来那么浅近。

尾声

1997年7月，香港回首，提神在石岗军营里的英军全员撤出。

在英军后勤厨房里办事多年的印度裔厨师桑贾伊靠近抉择，他仍是俗例了香港的活命，不肯意回英国或是印度。

于是，他在盛名的“重庆森林”里租了一间铺面开店，店名KhyberPassMessClub，意为“开伯尔山口餐厅”。

开伯尔山口是北印度巴基斯坦地区，兴齐库什山脉的一个小缺口，包括波斯、希腊、匈奴、阿拉伯在内的险些总计印度历史上的投降者，齐由此参预南亚大陆——它是漫长的印度糊糊故事的开头。

但香港东谈主记不住过分长的印度店名，因为店铺位于重庆大厦E座7楼，就给它起了个脍炙东谈主口的名字“7E咖喱王”——固然雇主并不以为他卖的是严格意旨上的“咖喱”。

多年后，7E咖喱王仍是成为港式咖喱的标杆，而印度糊糊也早已在香港脍炙东谈主口，以致在也曾多数东谈主玩赏不了糊糊的中国内地，也出现了越来越多的印度餐厅。

失实的吃货用键盘聘用淫声，真实的吃货用味蕾聘用：在印度糊糊上，这一丝体现得长篇大论。